众所周知，云南的熟茶生产始于1974年。在普洱茶的历史上，何时何地开始生产熟茶，书籍上并没有明确的说法。最早的说法可以在台湾出版的《普洱茶》这本书里找到，这本书叫做最后煮的紧压茶。作者于1993年4月4日在云南思茅举行的中国普洱茶国际研讨会上作了介绍。最后一代指清末民初。思茅当地的报纸也报道说，最后一种煮熟的紧实茶是在1927年生产的。记得在80年代的广州出口商品交易会上，香港茶商陆伟镇先生说，香港在50年代初期才出现熟茶生产。为了了解熟茶的历史，我最近拜访了香港86岁的陆伟先生。
我是1982年在杭州茶叶出口交易会上认识陆伟先生的。他16岁在广州当茶艺学徒，后来搬去香港做了一辈子的茶叶生意。我们已经很多年没见面了，所以我们很高兴见到彼此。虽然退休了，但他仍在为元亨茶叶公司做茶叶咨询。他一生中有70年与普洱茶有着千丝万缕的联系，是普洱茶历史变迁的活见证人。
陆老先生提供了一份书面材料。1948年以前，云南只有压缩茶来到香港。20世纪50年代初，云南的大部分商品不是散茶，而是到达了香港。老人不知道的是，建国初期，由于内地土改，茶店老板成分高，动作快，导致紧俏茶叶的加工中断。云南山高路长。茶馆雇佣了一个大篷车。一匹马只能携带50公斤的散茶，而压缩茶可以携带70公斤。特殊的地理环境和运输方式决定了压缩茶的起源。
查阅了大理、版纳、思茅等地与压缩茶生产相关的文化史料。1974年以前，没有熟茶生产的记录。没有煮熟的散茶，自然就不会有煮熟的紧压茶，因为生的紧压茶已经不能人工发酵成煮熟的紧压茶了。当时香港经济发生变化，地价上涨，散茶散装大，仓储成本高。人们发明了快速方便地生产普洱茶的方法。另一个历史必然性是偶然表现出来的。从20世纪50年代到70年代，香港出现了几种人工发酵的云南普洱散茶：连兴龙、南麂、胜记、林佶、保泰、同安、常州华福。20世纪50年代，内地和香港几乎没有交流，但香港普洱茶人工发酵的消息还是传了进来。1955年11月2日，省公司通知下关茶厂对出口的压缩茶进行后发酵试验。由于缺乏信用，实验无法进行。1973年4月3日，“省公司”召开茶叶加工座谈会，上午发表外贸部李强副部长讲话，下午进行讨论。下关茶厂代表林兴云问李强副部长在讲话中提到的“普洱茶”是指什么茶。其实李强副部长的发言指的是今天人工发酵的普洱茶。
很多普洱茶书一再贬低熟茶。我写了云南普洱沱茶在法国很受欢迎后，有人问我法国的云南沱茶是生的还是熟的。答案是肯定的：朴树！云南普洱沱茶采用人工发酵普洱散茶压制而成。法国在20世纪70、80、90年代对云南沱茶进行了一系列的研究和药理实验，对象都是熟茶。与我们不同，法国人注重药理结果而不是过程。话说回来，经历了几十年的衰老，法国人就没那么有耐心了。
云南从1974年开始试验人工发酵普洱茶。近几十年来，熟茶基本上都有生产，生茶出口比重不大。未陈化的生茶，不是定义上的普洱茶，是包含在外贸部出口统计和海关分类中的。普洱茶人工发酵是一项发明，类似于自然发酵。当然，人工发酵生产的普洱茶并不等于陈酿的普洱茶，需要多年的洗礼，但人工发酵的普洱茶陈酿时间比自然发酵的要短得多。
人工发酵普洱茶的品质取决于堆积发酵工艺和贮藏时间。发酵过程中出现黑霉，温度过高，时间长了就报废了。熟茶的好处是立竿见影，存放五年以上可以喝一杯醇香的普洱茶，缺点是发酵茶的酒体受损，放不下。生茶的优点是天然，气足。在陈化过程中，茶的味道是多样的，并且不易释放。醇香的时候，茶汤里还有一丝生机；缺点是衰老期长，儿子省茶喝，会逐渐脱离现代人的生命意识。
市面上有人提倡喝尚未陈年的生饼。不是普洱茶，是绿茶。一个是废物，一个是他们喝不了普洱茶特有的味道和老香，喝不了历史和普洱茶，献给健康微生物创造的另一个精彩世界。有一个茶友，说话很好听，有一种霸气的新生茶。现在喝酒不好，其次是浪费；没有霸气的新生茶，虽然口感还可以，但达不到甜润的口感；没有霸气的存放新茶是没有用的。最好现在就喝。
云南大叶茶苦涩，太霸气，太刺激口感。云南产的云南绿茶和云南绿茶，不适合很多已经适应小叶子绿茶口味的销售区域。20年来，我们向非洲绿茶销售地区邮寄了大量云南绿茶样品，甚至组织团体在摩洛哥等国销售，但完全没有反应，一斤茶叶卖不出去。普洱茶的“醇”与它的涩味相对应，越涩越“醇”。普洱茶，小叶种，不耐，不出酒，因为不够苦。就像可食用的葡萄太甜而不醇厚一样，它们也像酿酒的葡萄，有一种非常苦涩的味道。吃水果，味道不对。云南大叶茶在自然进化中找到了自己的归宿，并通过后发酵充分展示了其独特的价值。想喝绿茶，有龙井茶，碧螺春茶，小家碧玉茶，不需要遇到五大三粗，生涩刺痛，不温柔体贴的高原男人。
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